martes, 4 de marzo de 2014

COMO RECUBRIR OBJETOS CON METALES VALIOSOS Y ALEACIONES (GALVANOSTEGIA)

GALVANOSTEGIA
DEFINICIONES:
Significa generalmente cubrir electrolíticamente un objeto con una capa delgada de otro metal, del mismo o de una aleación. El metal se deposita con fines decorativos, o para proteger el metal recubierto de la corrosión o de la acción de los agentes atmosféricos u otros. En los últimos años el campo de la galvanostegia se ha extendido también a la reparación de piezas gastadas de máquinas, en cuyo caso los depósitos deberán ser mucho más gruesos. Se debe distinguir la galvanostegia de la galvanoplastia, que significa recubrir electrolíticamente una superficie no metálica con una capa metálica.

El primer depósito galvánico parece que fue obtenido por Brugnatelli, alumno y colaborador de Volta, allá Jacobi, un físico ruso a quien su gobierno le había encargado la construcción de un motor eléctrico, observó que una pila de Daniell, que empleaba para dicho objeto, no actuaba en forma correcta. La desarmó y vio que sus láminas de cobre se encontraban recubiertas de un depósito rugoso que se descamaba fácilmente. Reclamó, entonces, ante la persona que había construido la pila, diciéndole que le había vendido un aparato en mal estado, pero ante las protestas del vendedor, examinó las láminas y vio que debajo del depósito, que había tomado todas las imperfecciones del metal que le servía de base, se encontraba el cobre en perfecto estado. Repitió  En la misma época, Tomás Spencer mostraba en Liverpool planchas grabadas y medallas perfectamente reproducidas por el mismo proceso.
más tarde la experiencia, presentando en 1838 ante los miembros de la academia de ciencias de San Petersburgo los resultados de sus ensayos.
por el año de 1801. Más tarde, en 1837,
Cuando apareció la galvanostegia, numerosos investigadores buscaron un método para aplicarla al dorado, pues en las condiciones en que tal operación se hacía antes, no había ninguna seguridad para el obrero. De la Rive, un profesor de física de Génova, trató en un principio de depositar el oro del cloruro aúrico, en 1840, pero no llegó a obtener resultados satisfactorios.
Se creyó entonces que no había modo de hacer tal deposición, pero en la actualidad, como veremos más adelante, se ha demostrado que todo consiste en hallar el electrólito adecuado. Ruolz en Francia y Wright en Gran Bretaña, encontraron métodos semejantes para obtener un buen plateado y dorado, a mediados del siglo pasado, luego de los ensayos de De la Rive. Ruolz también publico una serie de trabajos sobre recubrimientos con otros metales y con aleaciones.
En lo que se refiere a depósitos de hierro, los primeros trabajos datan de 1846, en que Boch, Buschmann y Liet hicieron ensayos bastante satisfactorios empleando una solución de sulfato ferroso sin acidez libre. Al año siguiente. Boettger indicó el uso, como electrólito, de una solución de protóxido de hierro amoniacal.
El proceso de niquelado que se usa en la actualidad, es una variante del propuesto por Becquerel en 1862 ante la academia de ciencias de Francia, en el que se empleaba sulfato doble de níquel y amonio. El mismo baño fue patentado por Adams en Estados Unidos en 1869.
Se han citado algunos métodos que actualmente se siguen en galvanostegia y dejaremos paso a la práctica del proceso. Haremos un estudio de  los elementos empleados, se darán una serie de definiciones y trataremos separadamente cada operación, indicando algunos adelantos que se conocen al respecto.
GENERALIDADES
TEORÍA DE LA DISOCIACIÓN ELECTROLÍTICA
Las soluciones acuosas de ácidos, bases y sales, tienen la propiedad de conducir la corriente eléctrica. Al hacer alguna de estas soluciones, de por sí algunas moléculas del soluto se disocian, dependiendo esto de la naturaleza del electrólito y de la concentración de la solución.
ELECTRÓLITO, es la solución que se va a someter a la disociación electrolítica se llama la descomposición de una solución del tipo de las indicadas por medio de la electricidad. Arrhenius fue uno de los primeros en enunciar sus teorías sobre la electrólisis, en cuyos principios se basa mucho de lo que en la actualidad se conoce.
Un ejemplo de descomposición lo tenemos al tratar una solución de sulfato de cobre por medio de la electricidad. Preparamos una solución de sulfato de cobre (electrólito) la cual colocamos en una cuba electrolítica. Sumergimos en ella dos electrodos de platino y abrimos el paso de la corriente. La solución se descompondrá en sus iones, yendo unos al polo negativo y otros al polo positivo.
Podríamos decir que los iones son átomos con una carga eléctrica, positiva o negativa, equivalente a su valencia. Los iones que van al polo negativo de la fuente generadora de corriente eléctrica, el cual recibe el nombre de cátodo.
Los iones que van al ánodo, o sea el electrodo conectado al polo positivo, reciben el nombre de aniones y tienen carga eléctrica negativa.
Volviendo a nuestro ejemplo, la solución de sulfato de cobre se disociará en iones cobre, que indicamos – Cu ++, por actuar el cobre como bivalente en este caso,e iones sulfato, SO₄--. Como se indica en la figura (1), el cobre se dirigiría al cátodo, fijándose a él, mientras que el radical sulfato iría al ánodo, desprendiendo el oxígeno y enriqueciendo la solución en el ácido sulfúrico, pues se va disolviendo en ella poco a poco.
Terminada la experiencia veríamos que sobre el cátodo se ha formado una capa de cobre.
La marcha de la corriente eléctrica se puede apreciar gráficamente en la figura (2); entra en el electrólito por ánodo, y después de haberlo atravesado sale por el cátodo. En la figura las flechas in dican el sentido de la corriente. Al actuar esta corriente sobre el electrólito, lo descompone, como ya hemos dicho, en dos partes: una que va hacia el ánodo y otra que va hacia el cátodo. Una ley fundamental de la electrólisis dice que lo metales y el hidrogeno marchan en el sentido de la corriente, es decir que se desprenden en el cátodo.
el
LEYES DE FARADAY.- La electrólisis está regida por las leyes de Faraday, que son las siguientes:
a)      Las porciones de electrólito desprendidas en los electrodos son directamente proporcionales a la intensidad y a la duración de la corriente.
b)      Los equivalentes electroquímicos son directamente proporcionales a los pesos atómicos e inversamente proporcionales a la valencia de los átomos.
Es decir que la intensidad de la corriente eléctrica que atraviesa el electrólito tiene importancia básica en la operación. Sabemos que intensidad de corriente es la cantidad de electricidad que atraviesa en un segundo una sección transversal de cualquier conductor. La unidad práctica usada para medir la intensidad es el amperio, que en adelante abreviaremos así amp. Y que equivale a la intensidad de una corriente eléctrica que precipita 1,118 mg de plata en un segundo.
Hemos dicho que una corriente eléctrica tiene dirección, por consiguiente debe haber una fuerza que la impulse. Tal fuerza recibe el nombre  de fuerza electromotriz. Se mide en voltios, que en adelante abreviaremos volt., siendo el volt. La tención capaz de producir una corriente de 1 amperio a través de una resistencia de un ohmio.
El ohmio () es la resistencia que opone a la corriente eléctrica un hilillo de mercurio de 1,063m de largo y 1 mm₂ de sección, a 0°C.
La ley de Ohm relaciona los valores indicados, y dice que la intensidad es inversamente proporcional a la resistencia, en igualdad de fuerza electromotriz.

               Es decir, que I=E sobre R , siendo I, la intensidad; E, la fuerza electromotriz y R la resistencia.
               Interpretando la segunda ley de Faraday, vemos que la cantidad de metal, depositada en el cátodo por acción de la corriente eléctrica depende del peso atómico y de su valencia.
Estos son conceptos fundamentales de la electrólisis. El objetivo de estos próximos artículos es hacer estas prácticas de galvanostegia accesibles a toda persona, y quien desee entrar más en materia puede recurrir a cualquier tratado de electroquímica donde encontrara explicados ampliamente estos conceptos teóricos.
Para un fin práctico de la electrólisis, con lo indicado hasta ahora es suficiente.


En el siguiente articulo (capitulo 2) veremos.
(MATERIAL NO ELÉCTRICO USADO EN GALVANOSTEGIA).  

Quizas le interese, Clik en las letras azules.
COMO HACER BICICLETA EN ALAMBRE

domingo, 2 de marzo de 2014

BOBINADOS DE MOTOR "KRYSLER ELECTRIC" 1/4-1/2 HP DATOS

BOBINADOS DE MOTORES ELÉCTRICOS (19)
Motor monofásico marca” KRYSLER ELECTRIC”

Caballos ¼
Modelo C-H       37
Serie N°. 365890
Volts.    120
Ciclos 60
R. P. M.                               3000
El estator tiene 24 ranuras para 2 bobinas (grupos) dejando 4 ranuras intermedias.
Las bobinas constan de 24-26-30-32-33 vueltas, alambre N° 17. El devanado de arranque lleva 17-17-22 y 30 vueltas de alambre N° 27 Esmaltado. conexión en serie.

Motor monofásico marca “KRYSLER ELECTRIC”
Caballos ½
Modelo C-B 5
Serie N°. 655789
Volts 120
Ciclos 60
R. P. M.                1800
36 ranuras en el estator o 4 grupos para cuatro bobinas dejando al centro tres ranuras vacías.
Cada bobina tiene 29-35-35 vueltas de alambre N° 18 dos en paralelo. El devanado de arranque tiene en la madeja 13 vueltas de alambre N° 24 Esmaltado.
Conexión en serie.


Para diagramas consulte el siguiente articulo




miércoles, 26 de febrero de 2014

COMO REPARAR MUEBLES (5) LAS TABLAS CURVADAS

 COMO REPARAR MUEBLES (5)
LAS TABLAS QUE SE ENCORVAN CUANDO UN MUEBLE YA ESTA ARMADO
Las causas  para que se produzca el encorvamiento de una tabla o tablero de madera maciza en los muebles tienen como causas físicas y químicas.
La causa química es debido a la oxidación de las resinas de la madera, lo que produce una contracción molecular en uno de los frentes de la madera más que en el otro, esto depende de la exposición máxima que tenga una de las caras más que la otra a la luz y los cambios de humedad y temperatura del medio ambiente, también porque uno de sus frentes puede estar  barnizado y el otro no, por consiguiente el lado que no está protegido con la pintura tiende a oxidarse y contraerse más  que la cara que tiene la pintura, en consecuencia se producirá la curvatura.
La causa física se debe a factores de humedad y temperatura que hace expandirse y contraerse a la madera.
Una tercera causa del encorvado también depende de la forma como ha sido cortado el panel o la pieza de madera, por cuestiones de corte y aprovechamiento los troncos son aserrados longitudinalmente, se utiliza toda la madera del tronco, los cortes por lo tanto, se producen en secciones desiguales. Se seccionan en cortes “radiales” los que salen de los centros de los troncos y los identificamos porque sus vetas son más unidas y rectas, entonces cuando las fibras se contraen por cualquier causa física lo hacen de forma equilibrada; de esta manera, si la humedad se distribuye regularmente, no se producirá una deformación. En el corte” tangencial” las vetas son arqueadas. Dado que las vetas se contraen más que las fibras de madera, esta configuración facilita más el curvado.
LAS CORRECCIONES:
Existen varios métodos, los más fáciles de realizar también ofrecen menos probabilidades o son menos satisfactorios, para todas las acciones de corrección (enderezado) es necesario desmontar la pieza del mueble.
SISTEMA DE PESOS: se adapta especialmente para los tablones que conforman las estanterías mesas o tableros de maderas macizas, y consiste en recuperar un poco la elasticidad de la madera en su curvatura cóncava  que es donde las resinas de la madera están más contraídas y causan el efecto de la curvatura, entonces se limpia de toda clase de pegamentos, pinturas o cualquier película diferente de la madera , esta
parte se humedece con una esponja y agua ligeramente caliente hasta que esta penetre en las fibras de la madera en su cara cóncava únicamente ,enseguida prepare una superficie sobre un banco o mesa nivelada, coloque en cada extremo y en el centro una guía o varillo de madera (regleta) que alejen la superficie plana de la mesa y sirvan como guías para luego colocar La tabla encorvada con su cara cóncava hacia abajo, luego coloque sobre esta parte convexa mucho peso (ladrillos, bloques, mazos de metal) cualquier objeto pesado, y déjelo durante 48 horas hasta que se recupere su forma original, puede repetir la humidificación de la superficie cóncava hasta lograr el enderezamiento total de la pieza.
TORNILLO Y PALANCA: se adapta especialmente para Tableros  de gran tamaño como puertas de muebles, entrepaños grandes de maderas macizas, etc. los cuales pierden con el tiempo su forma recta y se deforman por condiciones  de uso, peso constante y exposición a la humedad y la luz, que son los causantes de estos cambios en sus superficies.
Para este tratamiento de corrección debe tener en la herramienta del carpintero varias prensas de rápidas o prensas en C y 3 pares de regletas gruesas de madera dura o metálicas si es el caso, con la sierra circular
hacer ranuras de lado a lado al tiro de la madera distanciadas entre sí de forma paralela y cada 3 o 4 centímetros, alistar unos listoncillos de medidas de volumen aproximadas a las ranuras que deja la cierra circular que son de aproximadamente 3 milímetros de espesor, por la profundidad del corte que se le dé a la madera y el largo de las mismas. Después de ranurada esta pieza de madera prénsela como se muestra en la imagen estas ranuras le dan elasticidad a la pieza y esta se enderezara, luego proceda a rellenar con los listoncillos y cola del carpintero las fisuras o ranuras echas hasta lograr completar nuevamente la pieza de madera, dejar esta operación durante 24 horas o más, hasta lograr un completo secado y enderezado de la tabla, cuando la suelte de las prensas proceda a pulir la superficie para corregir las protuberancias de los listoncillos y sus pegues, esto lo puede lograr con una garlopa y dejando a esta un corte muy fino de pulido no de desbaste lo que se llama entre ebanistas (doblar cuchilla), posterior con un taco de madera y lija pula la superficie hasta lograr una textura muy suave al tacto, generalmente se usa para iniciar una lija de grano medio del número 180, y para terminado una de grano 220.

Le puede interesar los siguientes artículos.

COMO REPARAR MUEBLES (4)

CONTRACHAPADOS Y GRIETAS DE LA MADERA


Como reparar-muebles-paso-2.html

Conozca algunos tipos de maderas de los muebles


                 



domingo, 2 de febrero de 2014

BOBINADOS DE MOTORES "HOOVER" "JAHCO" DATOS

BOBINADOS DE MOTORES ELÉCTRICOS
MOTOR MONOFÁSICO “HOOVER”

Tipo S.B.O.
Volts     125/250
Caballos ½          Amps.   6.6 / 3.5
Este motor tiene 24 ranuras y se hacen los devanados en madejas correspondiendo al devanado de trabajo madejas de alambre N° 17 dos alambres en paralelo y las madejas de alambre N°. 20 con 14 vueltas. Se usa alambre FOMVAR.

MOTOR MARCA “JAHCO”
Caballos ½          Amps. 7.2-3.6
Volts115 – 230
Ciclos 60
R. P. M. 1725
Ranuras 36
DATOS DE BOBINADO
Lleva capacitor de 378-420 MFD.
                110 Vlts. A.C.
Datos de los campos, paso de 5 a 9 ranuras, dejando 3 vacías en medio.
1ª lleva 22 vueltas dobles paso de 5 ranuras.
2ª “        30 “       “              “              “    7 “    “
3ª “        34 “       “              “              “    9 “    “
Datos de los auxiliares paso de 6 a 10 ranuras, dejando 4 vacías en medio.
1ª Lleva 8 vueltas dobles paso de 6 ranuras
2ª “        22 “        “              “              “ 8 “       “
3ª “        12 “        “              “              “10 “      “
Auxiliares y potencial con alambre N° 20 Esmaltado.
Conexión en serie
El auxiliar empalma en la última bobina.

MOTOR MARCA “JUNIOR BENCH GRINDER”
Volts 110
Caballos ¼           Amps. 4
Ciclos 50/60
R. P. M. 3000/3600
Ranuras 24
DATOS DE BOBINADO
Potenciales:
1ª Lleva 54 vueltas sencillas paso de 6 ranuras
2ª      “    54 “       “              “              “        8 “     “
3ª      “     74 “      “              “              “        10”    “
4ª      “      79 “     “              “              “         12 “  “
Alambre N° 20 Esmaltado
Conexión en paralelo, 2 polos
Auxiliares:
1ª Lleva 30 vueltas sencillas paso de 6 ranuras
2ª     “     30 “       “              “              “       8 “       “
3ª      “    60 “       “              “              “       10 “    “
4ª       “   60 “       “              “              “       12 “     “
Alambre N° 27 Esmaltado
Conexión en serie salida con salida.

MOTOR MARCA “K. C.”
Volts 110 / 220
Caballos ½          Amps. 7.6 / 3.8
R. P. M. 1725
Ranuras 36
DATOS DE BOBINADO
Potencial:
1ª Lleva 10 vueltas dobles paso de 4 ranuras
2ª “        “              “              “              “    6   “    “
3ª “        “              “              “              “    8   “     “
4ª “        “              “              “              “    10  “    “
Alambre N° 18 esmaltado peso de alambre (1.150 Kgrs) conexión serie
Auxiliar:
1ª Lleva 11 vueltas sencillas paso de 3 ranuras
2ª   “   “  11 “       “              “              “       5 “    “
3ª   “   “   22 “      “              “              “        7 “   “
4ª   “    “  33 “      “              “              “        9   “   “

Alambre N° 19 esmaltado conexión en serie.

Consulte datos y diagramas (1) en el siguiente enlace


miércoles, 29 de enero de 2014

REPARE SUS MUEBLES (4) TABLAS ABIERTAS Y RETOQUES DE PINTURA

COMO REPARAR MUEBLES (4)
Para estas a actividades es necesario que tenga en cuenta los elementos adecuados de protección personal, vestimenta adecuada, gafas, tapabocas, tapa oídos, filtros de aire,  guantes, botas con puntera, espacio libre de obstáculos, piso seco, ventilación adecuada, siempre lea y disponga de las instrucciones de uso de los productos que emplee estos generalmente traen las advertencias y recomendaciones en las etiquetas, no omita ninguna prevención puede resultar un poco incómodo pero eso se supera después de un corto periodo de tiempo.
LAS TABLAS QUE SE ABREN Y SE DESPEGAN
 Requieren de gran dedicación y precisión ya que es el tipo de reparación más difícil, es necesario valorar el daño y evaluar para ver si se requiere algún tipo de desmontaje para su reparación, si el caso es desarmar para librar la tabla (pieza) es aconsejable utilizar un  bisturí exacto para hacer corte donde se encuentra el pegue con varias pasadas con esta hoja se debilitará el ensamble hasta poder despegar las piezas sin dañar las otras partes del mueble, en algunos casos se pueden encontrar clavos o torillos, en este caso con un saca clavos (hoja en V) vea foto, retire primero antes de realizar la operación de corte y despegue. Tenga cuidado y  posterior al despegue de no forzar con movimientos angulares los otros ensamblajes para que el mueble no se debilite, es recomendable prensar o asegurar sobre el banco de trabajo la pieza a reparar. Si la pieza no ha sido desmontada del mueble y se puede reparar, limpie las partes (fisuras) con la punta del bisturí o una raspa, elija una cuña de la misma madera, mídala y modélela en forma de cuña para que adentre a presión con cuidado y sin forzar o presionar demasiado encune la pieza no sin antes aplicar la cola del carpintero tanto en las hendiduras o rajaduras como en la cuña que preparo para el relleno, esta cuña se ajusta suavemente con maso de goma o de cuero, generalmente queda sobresalida esta cuña dela superficie, entonces con una raspa o un cepillo para madera desbaste hasta lograr el mismo nivel en la superficie, luego lije con grano medio del numero de 220 y por ultimo con grano fino del N° 360, se recomienda usar lijas de grado de óxido de aluminio la cual da mejores resultados sobre la madera. A continuación se muestran las figuras con procedimientos de prensado en algún tipo de mueble, para el relleno de las fisuras si omite las cuñas de madera puede preparar un resane con caseína, cola de carpintero y algún tinte que le dé la tonalidad similar a la madera, esta es una buena opción cuando los acabados son con lacas de capas gruesas y colores macizos, para los entonados en traslucidos se prepara un resane de polvillo de la misma madera y cola de carpintero, y unas gotas de limón para estabilizar el tono de la masa e igualarlo a la madera pues el aserrín o polvo de madera al mezclarlo con la cola de carpintero (colbon madera) tiende a oscurecerse. Más opciones puede encontrar en el comercio de pinturas hay productos para resanes ya predispuestos a los tipos de maderas que sirven para tapar agujeros y grietas de poco tamaño.

RETOQUES DE PINTURA Y ACABADOS.
Para los retoques de pintura o los terminados verifique que tipo de acabado es, generalmente estos retoques requieren de conocimientos en pinturas o de investigación antes de aplicar los retoques pues las gomalacas, las catalizadas, las resinas, Los esmaltes y oleosas tienden a reaccionar de manera negativa a los ácidos y disolventes que traen ciertas pinturas con características de terminado similares, en este caso las lacas con compuestos de nitrocelulosa, piroxilinas, tinner, no se deben aplicar sobre barnices, gomalacas, o cualquier tipo de pintura con bases en aceites. La reacción de estas es desprenderse, arrugasen y craqueasen.
Lo contrario ocurre si las pinturas a retocar son lacas con bases acidas y disolventes, (piroxilinas y nitrocelulosas) estas reaccionan y asimilan favorablemente a los retoques con pinturas del mismo tipo o con pinturas de base de aceite ya que estas últimas no actúan sobre los componentes solidos de las lacas, (esto en pinturas ya aplicadas y secas).
 En el caso de que las maderas sean acabadas al húmedo (técnica de acabados con ceras, breas, carnaubas, tintes naturales, cera de abejas, aceites como el de linaza, ricino, trementinas, oleos compuestos, parafinas) es muy fácil y de gran ventaja pues este tipo de acabados nos facilitan los retoques ya que se estos se pueden hacer de manera manual usando los mismos compuestos ceras, las cuales se pueden tinturar con concentrados de tinte con base en alcohol etílico los cuales se asimilan a los aceites y a las ceras, recomiendo para un buen retoque hacer énfasis primero sobre la parte afectada hasta igualar la entonación del color y luego dar una capa general a toda la pieza para emparejar el color y obtener excelente resultado, después de aplicada la cera déjela reposar durante unas 4 horas al aire libre, y luego logre el brillo primero rascando la superficie con un cepillo de nylon cerda gruesa y luego con un trapo de lana, así lograra un buen brillo en el acabado.
Para estos trabajos de retoque de pintura es necesario disponer de algunos pinceles de cerda fina resistentes a los disolventes, un trapo o trozo de tela de algodón, un compresor de pintar, pistola y aerógrafo si es el caso de las lacas o pinturas ya compuestas.

PARA REPARAR GRIETAS EN LA MADERA SIGA EL SIGUIENTE ENLACE
Como reparar grietas en la madera de los muebles
PARA SABER DE HERRAMIENTAS NECESARIAS (articulo 2) SIGA EL SIGUIENTE ENLACE
COMO REPARAR SUS MUEBLES PASO 2
CONOZCA DE MADERAS E IDENTIFICARLAS EN SUS MUEBLES, EN EL SIGUIENTE ENLACE.
COMO REPARAR SUS MUEBLES TIPOS DE MADERAS

    

COMO REPARAR SUS MUEBLES CONTRACHAPADOS Y GRIETAS EN LA MADERA

TRABAJOS EN CONTRACHAPADO Y MADERA MACIZA
Cada tipo de madera requiere un tratamiento distinto. El contrachapado se presta a ciertos trabajos, la madera maciza a otros y conglomerados a otros.
 Los contrachapados hasta los cuatro milímetros de espesor se pueden cortar con hoja de bisturí exacto o una cuchilla afilada de punta aguda, para espesores que sobrepasen los cuatro milímetros puede usarse un serrucho de costilla de diente fino, o una sierra de mano.
En cuanto al uso de clavos y tornillos recordar siempre que estos mantienen un buen agarre sobre las superficies ensambladas en caras anchas, en los fondos o tapas de atrás de los muebles, tenga en cuenta no usar estos desproporcional siempre busque el tamaño ideal y no correr riesgos de dañar las maderas o las estructuras estas se pueden rajar o partir, entonces siempre que el diámetro de estos tornillos sea demasiado grueso recuerde perforar con el berbiquí o taladro un diámetro menor, esto evitará que estas piezas de madera se dañen cuando se introduzca el tornillo o la puntilla. Existe también el peligro de que un contrachapado o madera demasiado blanda puedan resultar dañados por un tornillo demasiado apretado. En tal caso se puede utilizar una arandela entre el tornillo. En la fase de encolado (pegado), asegúrese de que las superficies estén limpias y lijadas para asegurar efectividad en el pegamento, someta la pieza a presión con una prensa rápida o refuerce estas ensambladuras con un tornillo, si el tipo de madera o contrachapado es muy delgado puede crear formas curvadas que son útiles en la reparación de algunos muebles especiales. Es evidente que el contrachapado será más maleable cuanto más delgado sea.
Conviene, además, doblarlo según las vetas, como se indica en la siguiente figura, es necesario acondicionar la que vaya a ser la parte exterior de la curva, prensarlo entre moldes de madera sujetados por tornillos, encontramos diferentes tipos de pegantes en el mercado, pero en el caso de contrachapados de dos o menos milímetros recomiendo que estos pegues se adhieran con pegante de contacto (solución de caucho) para enchapes de las cuales se encuentran varias en el mercado en almacenes para ebanistas o talabarterías, si se hace con cola (colbon madera) es necesario prensar y dejar secar unas 10 o 12 horas. Cuando el contrachapado esté listo se repite la operación hasta lograr el espesor deseado.
La madera maciza: su mayor problema consiste en la introducción de clavos y tornillos esto debe realizarse pre perforando (agujero guía de diámetro más pequeño) especialmente en maderas duras.
EL NIVEL: es un instrumento indispensable en la reparación de muebles. El tipo más usado es el de burbuja, consiste en un paralelepípedo hecho de material liviano y resistente sobre el que están fijadas una o dos capsulas de cristal calibradas casi completamente llenas de un líquido coloreado (generalmente verde). Según sea la inclinación, la burbuja de aire contenida en la capsula estará en el centro de la misma o a un lado señalando la inclinación del objeto sobre el que está apoyado el nivel. Como es fácil imaginar se trata de un instrumento esencial para el trabajo sobre piezas que deben mantener una posición completamente plana y nivelada, esto también para los aficionados sobre todo en la instalación de mesones, módulos de muebles, roperos, mesones para lavamanos y lavaplatos, marcos para las puertas, muebles de gran tamaño donde se requiera en su instalación largos tramos.
GRIETAS: Cuando los muebles son de madera maciza en general tiende a agrietarse la madera debido a cambios de temperatura y humedad en el medio ambiente, este fenómeno de agrietamiento puede producirse por lo general en dos puntos del mueble: allí donde las tablas habían sido pegadas de canto (el filo de la pieza) durante la construcción, o bien a lo largo de las vetas principales de la madera. Un tercer tipo de rotura, las patas de cómodas y armarios pesados.
Examinaremos  ahora estos tres tipos de roturas o grietas explicando la reparación de cada una de ellas.

Cuando las tablas o tableros son ensambladas y pegadas de canto, estas tienden a rajarse o agrietarse por las vetas de la madera, debido a que la misma está asegurada y no hay espacio para su dilatación, es preciso observar que tan grandes son los espacios entre las grietas, elaborar unas cuantas astillas o lañas del mismo tipo de la madera dañada de forma que estas penetren entre las ranuras, limpie las partes internas de la grieta agregue cola o colbon para madera a las fisuras y a las astillas que se prepararon para completar las fisuras, con un mazo de goma acomódelas y golpéelas suavemente hasta lograr estén un tanto apretadas, limpie de sobrantes, deje secar durante 10 horas, cuando este seca desbaste con una raspa u un cepillo de mano la madera sobrante que sobresalga de la superficie plana, hasta igualar.
El cepillo de mano o cepillo de carpintero es una muy buena herramienta para hacer desbaste en superficies planas y de amplia longitud, es una herramienta impresindible en el taller de reparaciones.
el mejor y que mas se acomoda a multitud de superficies es el numero 3 por su versatilidad y su tamaño.




CONOZCA TIPOS DE MADERAS ART 1 EN EL SIGUIENTE ENLACE
HERRAMIENTAS  Y ACCESORIOS ART 2 EN EL SIGUIENTE ENLACE
COMO REPARAR TABLAS Y RETOQUES DE PINTURAS EN EL SIGUIENTE ENLACE